（２） 準備 （主なもの）
・用紙 ： FUJIFILM/画彩マット仕上げ(ファイングレード)用紙 ぶどうが目印
誰かが、「トナー熱転写専用用紙として売っても良いのでは？」 と言っていた。
（スーパーファイングレードは、不可 （りんごはダメ））
・ラッカー薄め液 (スチールウールで代用可）
・エッチング液（塩化第二鉄溶液） 画材屋の腐食液が代用になる。
・基板用フラックス（坊錆）
その他
・家庭用アイロン
・プリンタ（インクジェット ｉＰ４１００）
（３） 手順
① 版下
レーザープリンタが家に無いので、一旦インクジェットプリンタ（Ｃａｎｏｎ ｉＰ４１００）
でFUJIFILM/画彩マット仕上げ(ファイングレード)用紙に印刷する。
インクは顔料インクタンクに無理やり入れた染料インクで印刷。
指定は、「スパーファイン用紙」 「きれい」 「グレースケール印刷」。
「FUJIFILM/画彩マット仕上げ」は、とても綺麗に印刷できる。
普通紙では、綺麗に印刷できない。
これを近所のスーパーのコピー機でコピーした。（KONICA MINOLTA Di ２５１０）
用紙は、やはり「FUJIFILM/画彩マット仕上げ」を持ち込み。
印刷は、全て自動。 濃度を濃くすると、黒いスポットがたくさんできる。（アナログコピー機の場合？）
コピー機により濃度を上げられる（副作用なくトナーが厚くなる）場合は、濃くする方が良い。
デジタルコピー機は（カラー複合機)写真モードでなく文字モードにすると中間濃度がない２値の画像でコピー
されるのでコントラストが上がる。コピー時は、高倍率ルーペで確認すべし。
レーザープリンタを持っている人は、直接印刷すれば良い。
ルーペで印刷したトナーの部分を見ると、トナーの斑がよく分かる。
ルーペで見ても、より黒い方が良い。
② 生基板の銅箔を台所にあるフォーミング（クレンザー）と食器洗い洗剤を混ぜて磨く。
研磨剤で磨いても、綺麗になるはず。
綺麗になると、銅箔は水を良くはじく。
③ パターンを銅箔に合わせて、アイロンで熱転写する。
温度は、綿の位置にした。（１５５～１６５℃ 自作温度計で）。
トナーにより最適温度が違うらしい。
体重をかけて数分かけて丁寧に。
アイロンをねじるように、ギューと。
④ 温度が下がったら。十分水で濡らして、紙をはがす。残った紙繊維を指の腹でこすりながら、剥がす。
パターンの細かい所は、ぬれた状態でプラスチック消しゴムで擦って剥がす。
しっかり転写できていれば、少し消しゴムで擦ったくらいではトナーは、はがれない。
トナーに付いた紙繊維は、剥がす必要は無い。銅箔の部分の繊維を剥がす。
明るい場所（太陽等）で銅箔を反射させると、繊維の状態が良く分かる。
一旦乾かすと、パターン間とランドの穴に残った紙繊維が良く判る。
ルーペを使うとよく判る。
沢山紙繊維が残っていれば水に濡らして、プラスチック消しゴムで擦って剥がす。
仕上げは、爪楊枝の先端で、繊維が残った所のみ濡らして取り除く。
繊維が厚く残っていると、そこだけエッチングが進まない。
再度乾かして、確認する。
白く見えるのはトナーに付いた紙繊維
⑤ エッチング液でエッチング
エッチング液をジフロックに入れ、で湯煎しながらモミモミ。
基板の角が尖っていると、ジフロックに穴が開き 液が漏れます。
残液は、決して排水として流してはいけません。
⑥ エッチッグで残ったトナーをラッカー薄め液で剥がす。 ティッシュに含ませて、ゴシゴシ。
銅箔をクレンザーで磨き、基板用フラックスで坊錆。
キズだらけに見えるが、光線の関係で。 実際はかなり綺麗。
坊錆後、穴を空ける場合、再度フラックスを縫っておかないと、穴空けで銅が削れ、
そこが腐食すると、半田が載らない。
穴径は、１ｍｍと０，７ｍｍを使い分けた。
